Ветер с Апшерона
Иранский Азербайджан глазами северянина. Ардебиль
(Продолжение)
В этом рассказе хочу поведать о городе Ардебиле. Но вначале о том, как я туда добрался.
Утром, в 9 часов выйдя из вагона жлезнодорожного поезда в Астаре (накануне позлно вечером я уселся в него в Баку), я прошел пограничные пункты.
Небритый иранский таможенник (потом я понял, что здесь все госслужащие держат как-бы бородку, остальные мужчины выбривают кожу до крови) приподнялся, посмотрел на ноги стоящей впереди меня молодой азербайджанской женщины и потребовал, чтобы она одела то ли юбку, то ли платье. Женщина пришла в облегающих брюках и свитере. Ей пришлось, недовольно ворча, подчиниться. Но потом, уже в самом Иране я видел много местных дам, выглядящих куда свободней.
И вот я вышел из КПП и оказался в кругу иранских таксишников. Нужно было как-то добраться до Ардебиля – старинного азербайджанского города. Но я не знал: как и по какой цене. И тут меня впервые в Иране обманули. Надеюсь, это был последний такой случай: местный азербайджанец – водитель иранского автомобиля Samand завлек меня в свой автомобиль и уговорил согласиться но проезд за 30 азербайджанских манатов.
О том, что меня в тот день банально «кинули» я понял в день выезда из страны, когда ту же дорогу, но в обратную сторону я с двумя другими иранцами я проехал за 10 манат.
Помчались. Таксишник заправил свой драндулет, корни которого происходили от французского «Пежо», на страшненькой газозаправке. Я ее сфотографировал потому, что таких в Азербайджане нет.
А дорога была хорошая. Не отличная как шоссе Баку-Тбилиси, но и не такая ужасная как улица «Инглаб» в Баку. Хорошая, освещаемая, достаточно широкая, чтобы держать скорость около 100 км в час.
Мы проезжали мимо сверкающей вдали цепи заснеженных гор, вершины Савалан, мимо азербайджано-иранской границы вдоль реки Араз (колючая проволока и частные посты пограничников), мимо новых безлюдных многоэтажных поселков без зелени и деревьев.
Через час пути мой первый иранский такси въехал в исторический центр Ардебиля.
Обратите внимание - недостроенная мечеть, с оставшимися без завершения минаретами. Из-за экономической блокады и кризиса "недостроев" в Иране много.
Чем этот город сразу запомнился после того, как прошел мой шок от пребывания в самом Ардебиле? Шумной и тесной толпой, обилием выставленных на тротуарах товаров и явным провинциализмом. Представьте, что вы оказались в азербайджанских равнинных городах - Сабирабаде или Сальяне, но если в наших городах, в центре построены мраморные парки Г.Алиева, то тут такого нет.
Круговые разъезды на площадях украшены дешевой мишурой, чуть ли не бумажными цветами, зелеными и черными флагами и портретами духовных лидеров. Вдоль дорог в Иране обычны стенды с фотографиями шехидов, павших в войне с Ираком.
Потом я понял, что вся эта толкотня вызвана тем, что в эту ночь в Иране старый год сменяется на новый. – 1993-й, первый месяц года – фарвардиян. Я не ошибся, все правильно – 1993-й. Я даже почувствовал, как стал моложе на целые 21 год!
Ардебиль кипел. На улицах продавались самые разные товары – много обуви, дешевой одежды и разной бижутерии, электрических приборов, косметики, атрибутов Новруза. Что среди всего этого непривычно для нас? Красные маленькие рыбки. В иранской семье, в праздник Новруз принято выставлять на стол такой же как у нас семени, крашеные яйца и кроме прочего маленькие красивые стеклянные кувшинчики с живыми красными рыбками.
Обменял в банке 250 манат на несметное количество тюманов – иранскую национальную валюту в виде широких и очень старых, иногда обклеенных скотчем банкнот, и уселся в первом попавшемся кафе. Специально решил кушать в дешевых заведениях, чтобы прочувствовать жизнь простого иранского азербайджанца.
Мне принесли большое блюдо с белым рисом, в центре которого был уложен шматок сливочного масла и два худых люля-кябаба с жареными помидорами.
До вечера еще было достаточно времени, и я, плотно пообедав и выпив чая с пакетиком, отправился на осмотр местных музеев, благо оба были рядом. Но, к сожалению, платные.
Изнутри музеи охраняют солдаты со старыми советскими автоматами Калашникова.
В первом музее я обозревал исторические и археологические находки – кувшины, кинжалы, скульптурки Парфянского, Византийского (доисламского) и последующих периодов истории Персии. Очень даже интересно, но жаль, что все надписи там на фарси и английском. Могли бы разместить и азербайджанские надписи, тем более, что в городских кафе и ресторанах объявления на нашем, азербайджанском языке, написанные на латинице, я видел. Хотя не исключено, что я был первым гражданином Азербайджанской Республики, который посетил музеи в Ардебиле.