Ардебиль моими глазами

Фейсбук предложил мне вспомнить мое путешествие в Иран, ровно двухлетней давности. Прочитал мои впечатления и решил, что читателям, не бывшим со мной два года назад, они будут интересны.

Итак: 

 

Иранский Азербайджан глазами северянина. Ардебиль

 

В этом рассказе хочу поведать о городе Ардебиле. Но вначале о том, как я туда добрался. 

Утром, в 9 часов выйдя из вагона жлезнодорожного поезда в Астаре (накануне позлно вечером я уселся в него в Баку), я прошел пограничные пункты.

Небритый иранский таможенник (потом я понял, что здесь все госслужащие держат как-бы бородку, остальные мужчины выбривают кожу до крови) приподнялся, посмотрел на ноги стоящей впереди меня молодой азербайджанской женщины и потребовал, чтобы она одела то ли юбку, то ли платье. Женщина пришла в облегающих брюках и свитере. Ей пришлось, недовольно ворча,  подчиниться. Но потом, уже в самом Иране я видел много местных дам, выглядящих куда свободней.

 И вот я вышел из КПП и оказался в кругу иранских таксишников.  Нужно было как-то добраться до Ардебиля – старинного азербайджанского города. Но я не знал: как и по какой цене. И тут  меня впервые в Иране обманули. Надеюсь, это был последний такой случай:  местный азербайджанец – водитель иранского автомобиля Samand завлек меня в свой автомобиль и уговорил согласиться но проезд за 30 азербайджанских манатов. 

 О том, что меня в тот день  банально «кинули» я понял в день выезда из страны, когда ту же дорогу, но в обратную сторону я с двумя другими иранцами я проехал за 10 манат.

 

 

 

Помчались. Таксишник заправил свой драндулет, корни которого происходили от французского «Пежо»,  на страшненькой газозаправке.  

А дорога была хорошая. Не отличная как шоссе Баку-Тбилиси, но и не такая ужасная как улица  «Инглаб» в Баку. Хорошая, освещаемая, достаточно широкая, чтобы держать скорость около 100 км в час. 

Мы проезжали мимо сверкающей вдали цепи заснеженных гор, вершины Савалан, мимо азербайджано-иранской границы вдоль реки Араз (колючая проволока и частные посты пограничников), мимо новых безлюдных многоэтажных поселков  без зелени и деревьев. 

Через час пути мой первый иранский такси въехал в исторический центр Ардебиля.

 

 Обратите внимание - недостроенная мечеть, с оставшимися без завершения минаретами.  Из-за экономической блокады и кризиса  "недостроев" в Иране много.

Чем этот город  сразу запомнился после того, как прошел мой шок от пребывания в самом Ардебиле? Шумной и тесной толпой, обилием выставленных на тротуарах товаров и явным провинциализмом. Представьте, что вы оказались в азербайджанских равнинных городах - Сабирабаде или Сальяне, но если в наших городах, в центре построены мраморные парки Г.Алиева, то тут такого нет.  

Круговые разъезды на площадях украшены дешевой мишурой, чуть ли не бумажными цветами, зелеными и черными флагами и портретами духовных лидеров. Вдоль дорог в Иране обычны стенды с фотографиями шехидов, павших в войне с Ираком. 

 

Потом я понял, что вся эта толкотня вызвана тем, что в эту ночь в Иране старый год сменяется на новый. – 1993-й, первый месяц года – фарвардиян. Я не ошибся, все правильно – 1993-й. Я даже почувствовал, как стал моложе на целые 21 год! 

Ардебиль кипел.  На улицах продавались самые разные товары – много обуви, дешевой одежды и разной бижутерии, электрических приборов, косметики, атрибутов Новруза.  Что среди всего этого непривычно для нас?  Красные маленькие рыбки.  В иранской семье, в праздник Новруз принято выставлять на стол такой же как у нас семени, крашеные яйца и кроме прочего маленькие красивые стеклянные кувшинчики с живыми красными рыбками.

 

 

Обменял в банке 250 манат на несметное количество тюманов – иранскую национальную валюту в виде широких и очень старых,  иногда обклеенных скотчем банкнот, и уселся в первом попавшемся  кафе.   Специально решил кушать в дешевых заведениях, чтобы прочувствовать жизнь простого иранского азербайджанца.

 Мне принесли большое блюдо с белым рисом, в центре которого был уложен  шматок сливочного масла и два худых люля-кябаба с жареными помидорами.

 До вечера еще было достаточно времени, и я, плотно пообедав и выпив чая с пакетиком, отправился на осмотр местных музеев,  благо оба были рядом. Но, к сожалению, платные.

Изнутри музеи охраняют солдаты со старыми советскими автоматами Калашникова.

 

 

 

В первом музее я обозревал исторические и археологические находки – кувшины, кинжалы, скульптурки Парфянского, Византийского (доисламского) и последующих периодов истории Персии.  Очень даже интересно, но жаль, что все надписи там  на фарси и  английском. Могли бы разместить и азербайджанские надписи, тем более, что в городских кафе и ресторанах объявления на нашем, азербайджанском языке, написанные на латинице, я видел.  Хотя не исключено, что я был первым гражданином Азербайджанской Республики, который посетил музеи в Ардебиле.