Тегеранские дни: мотоциклетный кошмар
(Продолжение)
Вторым моим собеседником был, понятное дело, шофер такси, довезший меня до отеля. Перс средних лет. Мы в общих чертах понимали друг-друга, используя общие слова на фарси и азербайджанском, и жесты. В основном молчали.
И впервые, на пути в столицу, я увидел это чудовище, монстров, из-за которых я не приеду во второй раз в Тегеран – тамошних мотоциклистов.
Вначале их было немного, мчавшихся вдоль нашей машины – старого иранского «Пежо». По мере приближения к городу мотоциклов становилось все больше, а потом, когда я жил в отеле Bolour и гулял по улицам, треск дешевых мотоциклов, то усиливающийся, а то ослабевающий, но не замолкающий никогда, меня преследовал везде. Мотоциклы трещали ночью, проносясь мимо отеля, днем же они тарахтели хором. Особенно с включением зеленого света светофора, когда дешевые стрекочущие аппараты скапливались перед автомобилями, чтобы вырваться вперед на красный свет.
Автомобили в Иране тоже в подавляющем большинстве дешевые местные копии старых корейских и французских машин, но эти хоть не так шумят. Мотоциклы – это ужас. Треск и гарь. В воздухе Тегерана, где ветер – редкий гость, постоянно стоит удушающий угарный газ от тысяч старых моторов. Мои глаза слезились сразу, как только я выходил на улицу. Только в отеле, музеях и мечети – это места где я находился подолгу, - удавалось подышать как-бы чистым воздухом.
Мотоциклы, а лучше сказать в большинстве мопеды и мотороллеры с кубатурой до 150 кубсантиметров, превалируют среди двухколесного транспорта в Тегеране. На велосипедах они не ездят, хотя я видел рядом со старым базаром пункт проката велосипедов.
Не ездят наверное потому, что Тегеран расположен на достаточно крутом склоне горной гряды, одолевать который силой двух ног тяжело. Тем более, что у них на сиденье одного мотоцикла может разместиться два, три и даже четыре человека – считая двух детей своих же родителей. Можете представить отца за рулем, маму на заднем сиденье, малыша на бензобаке и дочку-подростка между родителями? В другой раз подросток сидел позади второго пассажира, на грузовой сетке мотоцикла. И все без касок!
На мотоциклах развозят грузы, подвесив трубы и мешки по обе стороны от движка, или выстроив коробки на заднем сиденье в 5-6 рядов.
Таксист объяснял: езда без касок запрещена. Но я видел, что развевающиеся волосы у мотоциклистов там превалируют. И дорожная полиция их не останавливает. Да и дорожной полиции на старых «Мерседесах» там очень мало. В Баку «гаишники» в BMW мелькают на каждом углу.
А что делать гаишникам в Тегеране, если правила дорожного движения не выполняются, или я этого не заметил? Нет, если светофор работает, они стоят и ждут, причем обратный отсчет тегеранских светофоров может начаться с 109 секунд. Видел такой.
Там же где нет регулировщиков, действует правило «первый тот кто раньше въехал» - как для автомобилей, так и для пешеходов. Перекрестки пересекает тот, кто первым всунул нос автомобиля в образовавшую щелку. Перестраиваясь с полосы на полосу водители световые сигналы не включают, а шуруют вовсю рассчитывая, что соседний водитель его маневр заметит и тоже перестроится. И получается! За 4 дня я не увидел ни одной аварии. Только в последний вечер выскочили из автомобилей и набросились друг на друга с обвинениями два водителя, да и то столкновения не было. И драки тоже не случилось, даже пальцами друг друга не тронули. Накричались и разъехались.
Около четверти водителей там – женщины, которых мужчины-водители, конечно, не любят.