Ветер с Апшерона
Тегеранские дни: о городе и его метро
(продолжение)
Задолго до моего появления в Тегеране слышал и запомнил такое определение его архитектурного облика: единого стиля и плана нет, каждый дом построен сам по себе, без всякой связи с обликом соседних зданий. Город некрасивый, смотреть там нечего.
Ну, положим, посмотреть в Тегеране есть что, я расскажу еще о музеях и нагорном парке, а то что город построен сумбурно и бессистемно я теперь тоже утверждаю. Действительно, ни одно выстроенное в разные годы здание не учитывает соседние. Хорошо хоть, что стоят в одну линию, не заступая на тротуар.
В центральной части столицы Ирана сохранился облик бедного, захудалого населенного пункта 18-19 веков.
Здания не больше двух этажей и совершенно непримечательны. Так как город спускается с безлесной бурой горы, то само собой, чем выше уровень и прохладнее воздух, тем дома богаче, а выше всех жили иранские шахи. Сейчас там, в большом огороженном зеленом массиве расположены три дворца, они же три музей. О них в следующих выпусках. Еще один дворцовый комплекс Голестан мне посетить не удалось. Времени не хватило. В дорогой части города жилые дома 2-4 этажные, огороженные стенами с высокой острой оградой. За большими воротами будка охранника и площадка для автомобилей.
А первая моя фотография тегеранского здания была армянская церковь. Такие вот дела. Устроился в первый день в отель Bolour – весьма даже хороший, 3-звездочный, вышел на первую прогулку и вижу купол христианской церкви, современной, недорогой. Захожу во двор, после того как жующий охранник разрешил, а во дворе на стене карабахские «Бабка-дедка»! И рядом в квартале на стенах армянские надписи. Оказывается, поселился я в армянском квартале Тегерана. Понятно, чем «дышат» тегеранские армяне – помочь закреплению за Форпостом оккупированных азербайджанских территорий. А мы еще удивляемся, зачем иранское правительство так поддерживает оккупацию нашей земли. То есть в открытую заявляет о поддержке Азербайджана, на деле же способствует продолжению оккупации. Хотя этнические азербайджанцы – вторая по количеству населения национальная группа в Иране, и во власти они есть. Впрочем, это другая тема.
Фотографировал также тегеранский греческий храм. Тоже малопримечательное здание, если не считать сюрпризом то что в столице исламского государства свободно и безопасно функционируют христианские храмы. Сказывается стереотип, навязанный западной прессой, беспрестанно пугающей мир исламской угрозой.
Город достаточно чист. Во-первых иранцы не мусорят, во-вторых в Тегеране работает мощная служба еженощной очистки города, причем уборщики там исключительно мужчины. Понятие «уборщица» в этой исламской стране начисто отсутствует.
В Тегеране встречаются уличные музыканты, меньше нищих. У станций метрополитена много самых разных уличных торговцев, кафешек и лавочек, причем торговля в Тегеране, как я понял, целиком в руках местных тюрок-азербайджанцев. Их я встречал также в пограничной службе, полиции, отелях, среди ювелиров. Словом, везде куда я обращался. Будучи в Тебризе весной этого года слышал, что врачи в Тегеране тоже в основном тюрки.
Про общественный и личный транспорт я писал в прошлый раз. Сегодня расскажу о тегеранском метро. Еще в Баку, копаясь в интернете я прочел текст русского туриста о том, что метро в этом городе великолепное и построено для того, чтобы утереть нос миру, показав преимущества исламской революции. Можно сказать, им это удалось.
Тегеранское метро на голову лучше бакинского и любого советского. Залы в нем огромны, в нагорной части города очень глубоки, так что добираться до поездов приходиться переходя на три последовательных эскалатора, ведущих вниз.
Воздух в поездах охлаждается кондиционерами, вагоны между собой открытые, то есть можно легко пройти из одного конца состава в другой. В поездах беспрестанно ходят продавцы зубных щеток и паст, телефонных заряжалок, носков, жевачек, конфет и нищие. Их так много что иногда идут гуськом, пробиваясь сквозь плотно стоящих пассажиров. А некоторые пассажиры, чаще молодежь, если сиденья заняты просто садятся на пол вагона, рядом с закрытой дверью.
Последний вагон в метро для женщин, но они могут сесть и в остальные вагоны, так как «только для мужчин» там не предусмотрено. А вот мужчине войти в женский вагон, как я понял, не надо.
Фотографировать в метро запрещено. Мне это сказал подошедший служитель. Но стирать фотографию из памяти смартфона не потребовал. Вообще, скажу я вам, в Иране охранники порядка намного вежливее и тактичнее чем в наших странах.
Поезда передвигаются по тоннелям тихо, во всяком случае, с нашим грохотом никакого сравнения. Названия настоящей и следующей станции повторяются в динамиках на английском языке, и вообще все надписи в метрополитене кроме фарси дублируются на английский. Кстати, на поверхности, в Тегеране также все продублировано на английском языке, так что иностранец не пропадет. Много станций метрополитена названы именами шехидов погибших в войне с Ираком. На поверхности, в городе тоже плакатов и памятников, напоминающих о войне с Ираком так много, что от них, пожалуй, устаешь. Да и потеряли актуальность. Сколько лет прошло...
Интересно сравнение понимания национальной независимости. Я отвлекся, но все-таки: почему в Тбилиси, если не знаешь грузинского языка то приходится спрашивать местных, да и в Баку по-моему также, а в Иране никакой дискриминации по языковому принципу, все надписи повторяются на английском языке? Потому, что мы с нашей национальной гордостью ушли не в ту степь. Не надписями ее надо доказывать, совсем по другому.
А самый кайф я поймал, любуясь со смехом большими цветными юмористичными рисунками на стенах метрополитена, в которых высмеивается грубость, хамство, нечистоплотность и обилие торговцев всякой мелочью в метрополитене. Социальная реклама в Иране вообще сильно развита. Государство бесплатно напоминает и учит людей быть лучше, вежливее, чистоплотнее и т.д. В Азербайджане такого нет. Много совсем других текстов и памятников, которые одних раздражают, другие их не замечают, но не думаю, что кто-то этими памятниками гордится.
А в Тегеране памятников очень мало. Я видел два или три, один увековечил великого поэта Фирдоуси на площади его имени и рядом со станцией метро его же имени. Памятник совсем не гранитный и не мраморный, малопримечательный. Но не дороговизной же должны славиться памятники!
(Продолжение следует)